Jerusalén, la ciudad extramuros

El pulso de la vida diaria se toma en barrios como Montefiore o Nachlaot. El zoco de Mahane Yehuda, la cinemateca y el centro de ocio de la vieja estación son otros puntos de interés
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Terraza del hotel Notre Dame, en Jerusalén.
Gran parte de los viajeros que llegan a Jerusalén acuden en enjambres a la Ciudad Vieja (1), recinto sagrado para las tres religiones monoteístas. Sin duda hay mucho para ver y aprender tanto entre sus murallas como en el monte de los Olivos (2), pero también merece la pena dedicarle un día entero a la Jerusalén extramuros. Aquí van algunas propuestas.

9.00 Desayuno con ‘shakshuka’

Pocas experiencias proporcionan más satisfacción a un viajero que encontrar un lugar acogedor escondido entre callejuelas. Por eso es tan agradable entrar en la librería-café Tmol Shilshom (3) a desayunar en serio. En un edificio de más de 150 años se encuentra esta librería internacional que debe su nombre a una de las novelas del premio Nobel israelí S. Y. Agnón, Ayer y anteayer. En el menú sorprende ver una sección entera dedicada al delicioso plato llamado shakshuka, primo israelí del pisto o la ratatouille.
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10.00 Macetas en las fachadas

Jerusalén es muy pateable, tanto por su arquitectura como por su paisaje humano pintoresco y variado. Para obtener el codiciado sabor local, empecemos por el barrio de Nachlaot, tomando la peatonal Ben Yehuda desde la librería hasta llegar a la calle Betsal’el (4). En el barrio, construido alrededor de 1870 para descongestionar la Ciudad Vieja, entenderemos el color arenoso de la piedra típica jerosolimitana —así de complicado es el gentilicio de la ciudad— y su religiosidad, pues hay más de 100 sinagogas en este amasijo de callecitas estrechas, cuestas empinadas y macetas en las fachadas.

11.00 Batido de higo y nuez

Jerusalén, como tantas ciudades de Oriente, cuenta con un zoco bullicioso. Su shuk, como se conoce en hebreo, es Mahane Yehuda (5) y responde perfectamente a la idea de mercado oriental que tenemos en mente. Aquí están representadas culinariamente todas las comunidades residentes en la ciudad, de ahí que no nos sorprenda ver productos etíopes, pescados ahumados de tradición europea y la halva, el turrón de sésamo con mil sabores (dátiles, café, chocolate…). En cuanto a zumos y batidos, hay que visitar el concurrido puesto de Uzi-Eli y atreverse con su batido de higo, plátano, nuez, coco y un toque de tahini.
Además del Hospicio Austriaco, la terraza del hotel Notre-Dame es un lugar con fabulosas vistas de la ciudad

12.30 La iglesia Etíope

Por más que estemos fuera de la Ciudad Vieja, es imposible eludir la presencia de lo espiritual en Jerusalén. Hacerlo sería traicionar su esencia, así que toca visitar un templo singular: la iglesia Etíope (6). Al subir por Ha-Nevi’im nos toparemos con Ethiopia Street, una calle diminuta en cuyo número 10 se levanta esta iglesia de rito cristiano construida en 1893. Frente a ella encontramos la casa natal de Eliezer Ben Yehuda (7), el lingüista que resucitó la lengua hebrea para su uso diario en Israel y que da nombre a avenidas y plazas de todo el país.

13.30 Hojas de parra y arroz

En Jerusalén también existen las fondas de comida casera. Para llegar a una de las más tradicionales hay que volver hacia el shuk. Allí cerca, en el 68 de la calle Agripas, se encuentra Hashlosha (8), un restaurante familiar cuyos dueños elaboran hojas de parra rellenas de arroz a la vista de los comensales. La sopa kubba, con sus bolas de carne picada y su color rojizo debido a la remolacha, nos recuerda que Jerusalén siempre fue una ciudad de inmigrantes; buscarle el origen a los platos del menú puede ser un juego de mesa entretenido.
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Vista de la Ciudad Vieja de Jerusalén, con la cúpula de la Roca, monumento islámico del siglo VII.

14.30 Manuscritos del Mar Muerto

Si hay que elegir un único museo que visitar, no hay lugar a dudas: el Museo de Israel (9) es el candidato idóneo. Al ala arqueológica y de las exposiciones temporales se suma un terreno anexo con una escultura emblemática de Anish Kapoor y otro edificio que conserva los manuscritos del Mar Muerto: el Santuario del Libro (10). Célebre obra de los arquitectos Armand P. Bartos y Frederick J. Kiesler, su aspecto puede hacernos pensar en un platillo volante, pero en realidad emula la forma de las vasijas donde se hallaron estos textos sagrados.

16.00 Donde nació san Juan

Seguimos en la colina de Givat Ram, en cuyo entorno también se halla el Knesset (11), la sede del Parlamento de Israel, que ofrece visitas guiadas. Si queremos desplazarnos, es recomendable tomar un taxi para, por ejemplo, acercarnos a Ein Karem, uno de los barrios del extrarradio de Jerusalén. La tradición cristiana también tiene aquí algunos de sus puntos neurálgicos: uno de ellos es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista (St. John BaHarim), pero una vez recorrido lo que parece una iglesita rural franciscana podemos seguir por este encantador barrio con aspecto de aldea, donde abundan los granados y los cafés con terraza donde sentarse a gozar de una calma poco frecuente en esta ciudad.
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Dos integrantes del grupo de artista urbanos Prizma Ensemble durante una 'performance' en un tranvía de Jerusalén.

18.00 Desde las azoteas

Seguramente alguien nos habrá recomendado acudir al Hospicio Austriaco (12) para admirar desde su azotea las legendarias vistas de la Ciudad Vieja y de Jerusalén Este, pero para evitar las aglomeraciones también tenemos la terraza del hotel Notre Dame (13) (Paratroopers Road, 3). En lo alto de este edificio se halla un restaurante con fabulosas vistas.

20.00 Un edificio inesperado

El valle situado entre la Ciudad Vieja y el barrio de Montefiore nos depara la sorpresa de un edificio inesperado: la Cinemateca (14) (Hebron Road, 11), con una programación que es un imán para los visitantes. Para terminar bien el día visitamos la vieja estación de tren de Jerusalén —First Station (15)— (David Remez Street, 4), restaurada como centro de ocio.

Hackney, el barrio de moda de Londres

La histórica zona obrera del East End acoge ahora a jóvenes artistas y diseñadores, un nuevo foco de tendencias urbanas
Ampliar foto Puestos en Broadway Market, uno de los mercadillos más populares del barrio de Hackney, al este de Londres, que se celebra cada sábado. Getty
Hackney es uno de esos barrios que ha reconstruido su imagen. De una zona gris y marginal ha pasado a ser un hervidero de tendencias eco y propuestas alternativas han tomado las calles por las que antes daba hasta miedo pasear. Mercados ecológicos, espacios de coworking, olor a tarta de zanahoria casera y cafés especializados en cereales. Barberías y fish and chips de toda la vida se mezclan con mercadillos de corte neohippie en el Londres obrero más profundo, un barrio que ha mudado su aspecto gracia a jóvenes de clase media que no pueden permitirse los altísimos alquileres del centro de la ciudad.

Mercadillos y canales

Una prueba de la transformación que ha experimentado Hackney está en sus mercados, que han pasado de ser tradicionales plazas de venta de frutas y verduras a un muestrario de las nuevas tendencias gastronómicas, con fuerte tirón de los productos ecológicos. La prueba está en Broadway Market, cerca del canal de Haggerston, donde el viejo centro de abastos ha mutado en un paraíso de la comida callejera y un lugar de cita obligada para los que presumen de modernos. En torno al nuevo mercado han ido brotando tiendas de delicatesen, barberías, librerías y pequeños cafés frecuentados por jóvenes con sus ordenadores portátiles bajo el brazo que prueban diferentes variedades de café de consumo responsable.
Puestos de 'streetfood' en el mercado de Broadway, en Hackney (Londres). ampliar foto
Puestos de 'streetfood' en el mercado de Broadway, en Hackney (Londres). getty
Otra plaza interesante en el llamado Off Broadway de Hackney es Netil Market, que despliega cada sábado artesanía, curiosidades y puestos de streetfood en un solar de Westgate Street. El eje de todo es Netil House, un edificio donde más de cien artistas y diseñadores se han creado una comunidad creativa. Arriba, un café con terraza ofrece una panorámica londinense cuando hace bueno. El toque dulce lo aportan pastelerías como Yeast Bakery y cafés como el Oslo, pero si en verdad queremos una pinta, el pub Cock Tabern, junto a la estación Hackney Central, suele estar lleno de barbudos hípsters tomando cervezas artesanales.
Los domingos en Hackney huelen muy bien en el mercado de flores de Columbia Road, el más importante de Londres. Es una explosión de color y vida donde aún se puede escuchar auténtica cháchara de vendedor en jerga cockney. Como suele estar hasta los topes, conviene llegar pronto o a última hora, cuando los puestos rebajan las flores que han sobrado. Pero si buscamos un mercadillo realmente auténtico –casi rural– hay pasar por la Hackney City Farm (en Goldsmith Row), una auténtica granja urbana donde los vecinos trabajan como voluntarios para criar y mantener ovejas, burros, conejos, aves, incluso abejas. Todo con un aire muy hippie que anima a muchas familias a tomar el brunch los domingos en el restaurante Frizzante, adscrito al movimiento slow food con productos locales y sostenibles; también hay helado casero. Un pedazo de la Inglaterra rural en el corazón de Londres.
Exterior del restaurante F. Cooke, en Hackney (Londres). ampliar foto
Exterior del restaurante F. Cooke, en Hackney (Londres). getty

Té vietnamita y acento ‘cockney’

La multiculturalidad londisnense se traslada al plato en Hackney. Así, junto a un restaurante vietnamita de barrio como el Green Papaya especializado en cocina del norte del país asiático en la que destacan los platos de marisco y un delicioso helado de té verde, se encuentra uno de los viejos locales que sobrevive en la zona, dándole al barrio un aspecto todavía más interesante. Es F. Cooke, un negocio familiar con azulejos originales y serrín en el suelo que desde hace más de un siglo sirve platos londinenses más tradicionales a precios asequibles, como anguilas y puré de patatas, tartas saladas y empanadas. Eso sí, por la noche se transforma en un lugar curioso donde gin tonics: Peters & Co Gin Palace.
Formans, donde llevan curando pescado desde 1905, sigue ocupando un local amplio, junto al río, con vistas del estadio olímpico, y su carta incluye salmón ahumado al estilo londinense y otros muchos platos (con y sin pescado). También con vistas al estadio, dentro de la galería Stour Space, el Counter Café sirve desayunos, sándwiches y empanadas junto al canal, entre muebles de segunda mano desparejados y un ambiente que atrae a los artistas locales.
Exterior de un pub en Broadway Market, en el barrio de Hackney, al este de Londres. ampliar foto
Exterior de un pub en Broadway Market, en el barrio de Hackney, al este de Londres.

La noche en Hackney

El Hackney Empire es uno de los epicentros de la vida nocturna de este barrio londinense. Diseñado en 1901 por el arquitecto Frank Matcham, fue uno de los primeros teatros que tuvo luz eléctrica, proyector y calefacción central. Aquí han debutaron Marie Lloyd o Charles Chaplin. Para tomar una cerveza, lo propio en Hackney es pedir pintas artesanales, como las que sirven en Clapton Craft –como la Camden Pale Ale y la Brixton Brewery– o el pub georgiano Cat & Mutton, donde su clientela hipsters piden rondas bajo trofeos de caza, fotografías en blanco y negro de antiguos boxeadores y un gran retrato de Karl Marx. Una escalera de caracol lleva hasta los cómodos sofás de la planta superior donde hay sesiones de DJ los fines de semana.
El pub Dove Freehouse, un laberinto de espacios que incluye una sala con juegos de mesa para cuando no acompaña la climatología, y el enorme People’s Park Tavern, viejo y laberíntico local con cervecería al aire libre y fábrica de cerveza artesanal propia, completan una miniruta en la que no puede faltar el imprescindible Netil 360, el bar de la azotea de Netil House: increíbles vistas de Londres (con telescopios de latón incluidos), césped artificial para jugar al croquet o un jacuzzi para relajarse (bajo reserva propia).
Vestíbulo del Arcola Theatre, en Dalston (Londres).
Vestíbulo del Arcola Theatre, en Dalston (Londres). FACEBOOK

Dalston, lo más ‘cool’

Muchos califican la zona de Dalston, uno de los pueblos industriales que formaban parte de Hackney, como el rincón más cool de Londres. El barrio fue poblándose de emigrantes jamaicanos, turcos o vietnamitas hasta que, expulsados del centro de Londres por los inalcanzables precios inmobiliarios, artistas y jóvenes profesionales aterrizaron aquí. Este nuevo ambiente, creativo y espontáneo, se ha cristalizado ya en locales como el Café Oto –con ciclos musicales y aire desenfadado– y el Arcola Theatre, con una programación de vanguardia a tener muy en cuenta.
Entre espacios de coworking, un recorrido por la zona pasa por Roof Park (18 Aswin Street), una de las mejores terrazas para tomar una copa mientras se contempla el atardecer en Dalston, y por L’Atelier, café con la decoración kitsch-vintage típica del barrio, música francesa y aroma de expreso. El toque étnico lo pone Mangal Ocakbasi, un ocakbasi turco (restaurante con parrilla abierta de carbón) siempre abarrotado y lleno de humo, pero con delicioso mezze, chuletas de cordero a la parrilla, codornices y un sabroso surtido de kebabs.
Y dos pistas más para empaparse del espíritu de Dalston: el jardín comunal de Dalston Eastern Curve Garden (13 Dalston Lane), donde colaboran los vecinos del barrio y se puede entrar a tomar un café, una pizza ecológica o un pastel casero bajo pérgolas de madera, y el mítico Dalston Jazz Bar, en una de las esquinas de la plaza Gillet. Jazz tradicional al más puro estilo de los cincuenta y una carta muy original con hamburguesas de canguro o bocaditos de tiburón blanco.
Salón de la Sutton House, una mansión tudor del siglo XVI convertida en museo en Hackney (Londres). ampliar foto
Salón de la Sutton House, una mansión tudor del siglo XVI convertida en museo en Hackney (Londres).

Sutton house y otros museos

El pasado histórico de Hackney se conserva en la Sutton House (Homerton High Street), una mansión de estilo Tudor construida en 1535 por uno de los consejeros de Enrique VIII. Fue abandonada y ocupada ilegalmente en la década de los 80, pero actualmente ha sido restaurada y abierta al público como museo. Incluye una curiosidad: el retrete más antiguo de Londres.
Otro edificio relevante de Hackney es St. Augustine’s Tower, una torre del siglo XIII al borde de los jardines de St. John’s Churchyard. Es el edificio más antiguo del barrio y los únicos restos que se conservan de una iglesia demolida en 1798. Los 135 escalones del torreón pueden subirse los (pocos) días en los que abre sus puertas.
Paseo junto a un canal en Haggerston, al este de Londres. ampliar foto
Paseo junto a un canal en Haggerston, al este de Londres. agefotostock

Dos oasis londinenses

Un remanso de paz aguarda en Haggerston, cuyos pequeños parques suelen acoger a londinense en busca de un espacio al aire libre para leer o tumbarse al sol. Pero la zona verde que está cobrando protagonismo en Hackney es London Fields, especialmente entre quienes disfrutan de un relajante tras visitar el mercado de Broadway. Cuenta con dos zonas de juegos infantiles, un pub y la London Fields Lido, una piscina climatizada al aire libre que en verano suele estar abarrotada.
Alrededor de ambos oasis urbanos hay distracciones como el Geffrye Museum, una especie de museo del diseño doméstico (desde 1600 hasta nuestros días) instalado en una antigua casa social, o, al caer la noche, The Fox, con una terraza en la parte de arriba muy agradable, y The Haggerston, un local de jazz con música en directo.

14 razones para viajar a Panamá

De su reclamo más universal, en Canal, a las playas surferas de Santa Catalina, ruta por las maravillas naturales del país centroamericano


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Puente del Centenario, en el Canal de Panamá. Getty

1 Canal de Panamá, el gran atajo

No hay reclamo más universal de Panamá que la sorprendente, magnífica e increíble obra de ingeniería que conecta dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico. El Canal de Panamá es uno de los mejores atajos del mundo, y se extiende a lo largo de 80 kilómetros desde Ciudad de Panamá, la capital del país, en la costa pacífica, hasta Colón, en el Atlántico, atravesando la divisoria continental. Merece la pena ver esta maravilla. Tan impresionantes como los cargueros que pasan por sus esclusas son las legiones de animales que observan desde el borde de la selva. Dos centros de visitantes ofrecen plataformas de observación y museos que explican cómo se construyó y se amplió. También se pueden realizar excursiones en barco y kayak, incluso contratar un trayecto corto a través de las grandes compuertas. La nueva ampliación del canal, realizada con participación española e inaugurada a mediados de 2016 es la nueva maravilla de la ingeniería mundial –ha costado más de 15.000 millones de euros–, una razón añadida para verlo por primera vez o revisitarlo.
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Un ciclista en Punta Paitilla, en Ciudad de Panamá. Getty

2 Ciudad de Panamá, cosmopolita y colonial

La capital más cosmopolita de América Central, sorprende con una costa de azul cegador y rascacielos relucientes que recuerdan a Miami. Ciudad de Panamá es dinámica y culturalmente diversa, rústica y sofisticada. Además de la ampliación del canal, la transformación de esta urbe de casi un millón de habitantes se completa con la primera red de metro de Centroamérica (a punto de culminarse) y la renovación del centro histórico. Ciudad de Panamá es Latinoamérica en todo su esplendor: ceviche, casinos y un montón de edificios que se apilan unos encima de otros, recortados contra el horizonte. El tráfico, caótico, no desmerece su encanto, la población es auténtica y la naturaleza nunca está muy lejos. El recuerdo de lo que la fue la ciudad antes del Canal permanece en el Casco viejo, barrio histórico repleto de antiguos conventos y adoquines. La arquitectura colonial puede recordar a La Habana, pero aquí el tiempo no parece haberse quedado detenido: sorprende el toque urbano y su ambiente relajado. La Cinta Costera, zona verde recién terminada, es un paseo que permite a peatones y ciclistas llegar desde el centro hasta el litoral, entre casetas de artistas, parejas, y plazas con música en directo.
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Avistamiento de ballenas jorobadas en la costa del Pacífico de Panamá. Getty

3 La cara natural

Hay que escapar de los rascacielos de la capital para ver la cara más auténtica (y verde) de Panamá, país tropical con dos largas costas perfecto para disfrutar de la naturaleza. El turismo de aventura incluye sobrevolar la selva, nadar junto a tortugas o hacer senderismo con vistas sublimes a los bosques nubosos (conviene llevar prismáticos). También se puede explorar las ruinas de fuertes españoles en la costa caribeña, adentrarse en territorios autóctonos en una canoa o entregarse a la emocionante observación de la fauna, que aparece por todas partes: resplandecientes quetzales en la senda de las tierras altas, monos aulladores cabaña o ballenas que emergen del agua y convierten un trayecto en ferri en un viaje maravilloso. Con 220 especies de mamíferos y 978 de aves, Panamá es adictivo para los naturalistas. Guacamayos macaos, tucanes, perezosos, monos ardilla… Aunque uno solo sea espectador, los gritos y murmullos de la selva se quedan grabados en la memoria. Los aficionados más experimentados deben visitar las tierras altas o aventurarse por Darién para atisbar la legendaria águila arpía.
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Tirolina cerca del Chorro Machoa, en el Valle de Antón, en la tierras altas de Panamá. Agefotostock

4 Aventura en un mundo perdido

No hay que llegar hasta Darién, la selva más densa del país y uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, para salirse de las rutas más trilladas. También podemos empaparnos con la espuma de las cascadas cercanas a las tierras altas de Santa Fe; visitar uno de los siete grupos indígenas de Panamá; vivir la fantasía de ser un náufrago en Guna Yala, cuyas islas vírgenes apenas han sido pisadas, o descansar en una playa salvaje de la península de Azuero. Panamá puede ser todo lo salvaje que uno quiera. Hay multitud de islotes desiertos, con un relajado ambiente caribeño a un lado y las olas enormes del Pacífico al otro. Para muchos surfistas obsesionados con las olas de primera categoría, esto es el paraíso. Bajo el agua comienza otro mundo por descubrir haciendo submarinismo, con tiburones ballena y arrecifes multicolores en Bocas del Toro.
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'Resort' en la isla de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Agefotostock

5 Bocas del Toro, turismo al natural

No es de extrañar que este archipiélago caribeño sea el primer lugar de vacaciones de Panamá. Tópicos aparte, aquí hay mucha playa de postal, un mar esmeralda y ondulantes paleras. Pero eso no es todo: se puede pedalear hasta la playa, tararear al ritmo de un improvisado calipso en isla Bastimentos y hacer sobremesa tras la cena en una cabaña al borde del mar. Los alojamientos van de albergues baratos para mochileros a impresionantes cabañas en la selva, pasando por centros vacacionales de lujo en las islas exteriores. Los surfistas se lanzan a las olas, pero también se puede bucear y observar la variada fauna marina, o hacer voluntariado. La isla más urbanizada del archipiélago y la que alberga la capital provincial es Isla Colón.
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Festival de Diablos y Congos en Portobelo, en Panamá. Getty

6 ¡Estamos de fiesta!

Las numerosas fiestas panameñas son una prueba del abanico de culturas que aglutina esta pequeña nación. Desde las celebraciones de los congos caribeños en Portobelo, hasta las coloridas tradiciones folclóricas de la península de Azuero, el zapateado guna que se organiza en Nogapope o el festival de jazz en Ciudad de Panamá, a todo el país le encanta pasarlo bien. Al terminar, es indispensable un cuenco de “Levántate, Lázaro” (una potente sopa de marisco) en el mercado de marisco de Ciudad de Panamá.
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Senderismo en el parque nacional de Amistad, cerca de Boquete, en Panamá. Getty

7 Montaña para todos en Boquete

Boquete, centro de aventuras y retiro en la montaña a partes iguales, es un imán para expatriados, jubilados y viajeros de todo tipo. El clima es fresco y en su fértil suelo crecen flores, café, verduras y cítricos. La localidad se puso de moda cuando la Asociación Estadounidense de Jubilados lo declaró uno de los mejores sitios del mundo donde retirarse y ahora conviven los retirados y expatriados con los aficionados a las aves que van para atisbar el quetzal resplandeciente. También los aventureros que llegan para escalar una montaña o hacer rafting en aguas bravas. Pero lo que mueve realmente a esta pequeña población es el cultivo del café. El campo está salpicado de cafetales y hay circuitos que muestran el proceso desde la hoja hasta la taza. Tras recuperar energías, ya puede venir la siguiente aventura.
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Playa en isla Ranchería, en el parque nacional de Coiba, patrimonio mundial, en Panamá. Agefotostock

8 Coiba, el paraíso marino

Con permiso de Galápagos, en Ecuador, o la costarricense isla de Coco, pocas islas del Pacífico resultan tan exóticas como la de Coiba. Este parque nacional marino es un verdadero mundo perdido de prístinos ecosistemas y fauna única. Se pueden espiar bandadas de guacamayos macaos, nadar junto a enormes bancos de peces, observar ballenas jorobadas que migran con sus crías, así como mantarrayas arrastrándose por el lecho oceánico. Los submarinistas podrán ver de cerca un pez martillo o un tiburón ballena, pero lo más importante es que Coiba sigue siendo agreste, con pocos visitantes y poca infraestructura. No hace mucho una infame prisión aislaba a los reclusos en la isla principal, pero ahora es destino turístico.
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Turistas en una isla inhabitada cerca de Playón Chico, en el archipiélago de San Blas (Panamá). Getty

9 San Blas, la vida sobre las aguas

Imaginemos un archipiélago tropical de color turquesa con una isla de palmeras y arena blanca distinta para cada día del año. Bienvenidos a las islas San Blas, conocidas localmente como Guna Yala, el hogar de los gunas, primer grupo indígena latinoamericano en conseguir su autonomía. Estas islas comunitarias (e independientes) forman pequeños cayos llenos de cabañas de bambú, ganado y habitantes. Los visitantes suelen preferir las islas exteriores, más remotas y con menos población, en las que hay poco que hacer más allá de negociar el precio de un coco, mecerse en una hamaca o bucear en aguas turquesa. El paraíso en forma de archipiélago, por el que desplazarse a bordo de lanchas motoras, barcos de vela y canoas. Casi todos los alojamientos son remotos islotes rodeados de aguas transparentes.
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Observación de aves en el selvático Valle de Antón, en las tierras altas de Panamá. Agefotostock

10 Tierras Altas, aire fresco

En los trópicos, las tierras altas son el equivalente a un soplo de aire fresco. Las tierras altas de Panamá ofrecen una selva exuberante con diminutas ranas doradas y cafetales cubiertos de neblina. Desde Ciudad de Panamá, la gente se escapa el fin de semana a zonas como El Valle y el parque nacional El Copé. Boquete, ya mencionada, es la clásica población de montaña, pero si se quiere salir de lo habitual, la aldea de Santa Fe ofrece la auténtica tranquilidad de la montaña, con carreras de carros y excursiones a cascadas y pozas.
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Vista aérea de Isla Iguana, en la península de Azuero (Panamá). Agefotostock

11 Encanto colonial en Azuero

La península de Azuero está considerada el alma de la cultura panameña, tierra de ranchos y granjas y la zona del país de mayor influencia colonial española. Preciosos paisajes de colinas, playas solitarias y el murmullo de las olas; se ha convertido en el mejor lugar para escaparse.
La cultura española tiene raíces aquí y se nota en el encanto de las casas coloniales de azulejos, la hospitalidad del país, las fiestas y las elaboradas polleras (vestidos bordados con puntillas). Playa Venao es un importante destino para el surf, mientras que al oeste, la deliciosa Sunset Coast tiene arenales tranquilos de olas estupendas para el surf, así como circuitos para ver tortugas.
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Un surfista en La Punta, en Santa Catalina (Panamá). Agefotostock

12 Surf y bohemia en Santa Catalina

Santa Catalina, uno de los mejores enclaves surferos de Centroamérica, es un pequeño pueblo de pescadores, reconvertido en pueblo de surfistas, con hotelitos y albergues frente al mar, lejos de la carretera asfaltada. Aquí la naturaleza es una maravilla y los complejos hoteleros suenan todavía a algo lejano. Los mayores atractivos son las olas de primera categoría que azotan la costa todo el año, especialmente en febrero y marzo. La localidad es, además, el principal punto de salida de las excursiones de uno o dos días a la isla de Coiba y su fabuloso parque nacional.
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Panorámica del volcán Barú, en Chiriquí (Panamá). Agefotostock

13 Senderismo volcánico

El único volcán de Panamá, el Barú (3.474 metros), domina el paisaje de las neblinosas tierras altas de Chiriquí y su cumbre marca el punto más alto del país. Los entusiastas pueden emprender la ascensión antes del alba; es empinada y suele estar embarrada, pero la recompensa merece la pena: observar el Atlántico y el Pacífico al mismo tiempo (cuando está despejado). Otra opción, quizá más sensata, es el impresionante sendero Los Quetzales, que atraviesa el parque y ofrece la posibilidad de ver orquídeas exóticas, tapires y quetzales resplandecientes. El parque nacional tiene muchas posibilidades para el montañismo y la acampada, y su fértil suelo lo convierten en la zona agrícola más productiva del país.
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Torre para la observación de aves en un 'ecolodge' del parque nacional de Soberanía, en Panamá. Agefotostock

14 La selva accesible

Una excursión de un día desde Ciudad de Panamá (a unos 30 minutos de recorrido) permite llegar a uno de los mejores lugares para la observación de aves en el mundo: el parque nacional Soberanía. Se extiende a lo largo de gran parte de un itsmo, desde Limón, en el lago Gatún, hasta el norte de Paraíso, y alberga una de las selvas tropicales más accesibles de Panamá. Está lleno de sendas para excursiones y en el camino se pueden observar perezosos, monos aulladores o monos carablanca. En Pipeline Road se han llegado a contemplar más de 500 especies de aves, desde tucanes hasta tangaras. Para tener otra vista de la espesura, se puede subir a las torres del Rainforest Discovery Center o visitar las comunidades vecinas de emberá y wounaan.

47 Ronin, un japonés sin ‘sushi’

Comida casera de Japón con un toque estético y creativo en Madrid

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Comedor del restaurante 47 Ronin, en Madrid.
Japón es bastante más que sushi; la mayoría de los platos caseros de aquel país apenas se conocen en Europa”, afirma Borja Gracia, de 28 años, cocinero jefe de esta casa, empeñado en rehabilitar la cara menos conocida de la cocina nipona. Después de largas estancias en Nueva York y Tokio, tras conocer restaurantes y almorzar con familias japonesas, de visitar mercados y comer en puestos callejeros (yatai), fundaría en Madrid en 2014 Izakaya Hattori Hanzo. Un intento de réplica de las populares tabernas izakaya, local que balbucea a intervalos. Una iniciativa a la que seguiría la pastelería Panda Patisserie (2015). En el nuevo 47 Ronin, inaugurado el pasado mayo, Borja Gracia rompe con convencionalismos. Nada de sushi ni de sashimi en cualquiera de sus variantes. Tampoco tempuras ni fuegos de llama. “Cocemos a baja temperatura, ideal para los pescados”, dice.
Puntuación: 7
Pan 4
Bodega 7,5
Café 7
Ambiente 7,5
Aseos 7,5
Servicio 7
Cocina 7
Postres 7,5
Con la ayuda de un joven equipo y de su mano derecha, Xune Andrade, la cocina casera japonesa le sirve de pretexto para componer platos creativos de sentido estético avanzado en los que confluyen Oriente y Occidente y se interpretan con técnicas contemporáneas.
El colmo de la occidentalización de sus menús son los panecillos que acompañan a sus platos, que, lamentablemente, desmerecen por sus tamaños ridículos. Todo con productos de rigurosa temporada, principio básico de la comida kaiseki. En cualquier degustación, las sorpresas se suceden. Es delicado el cornete de atún rojo y sésamo tostado; de sabor algo extraño el taco cristalino de obulato (oblea de almidón de patata)relleno de costillar de cerdo guisado, y agradable el mochi de trufa. El tartar de atún se presenta con yema confitada y bolas nitro de mostaza, y la vieira, curada en alga kombu, con salsa holandesa y huevas de abadejo.
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Anguila 'kabayaki', en el restaurante japonés 47 Ronin (Madrid).
Bocados que ahondan en fusiones de sabores y técnicas. Es deliciosa la gyoza (empanadilla) de bacalao en caldo dashi, y suculenta la anguila asada con sésamo. No convence la lubina, excesivamente ahumada, con un delicioso risotto de trigo tierno y plancton, y presenta un gusto rotundo el rulo de confit de pato en teriyaki casero.
Los postres, obra de la mexicana Elízabeth Vázquez, son refinadamente técnicos. No desmerece la lista de vinos, que gestiona Mario García, y apunta buenas maneras su incipiente carta de sakes; el café es notable, y el surtido de tés, interesante.
En síntesis, un japonés de cuño diferente cuya evolución es tan prometedora como incierta.

47 Ronin

  • Dirección: Jorge Juan, 38. Madrid.
  • Teléfono: +34 913 48 50 34.
  • Internet: 47-ronin.es
  • Cierra: domingos noche y lunes.
  • Precio: entre 50 y 90 euros por persona. Menús, 45 y 72 euros. Ensalada de cangrejo con erizos, 17 euros. Caballa ahumada con ñoquis de plancton, 19 euros. Ternera gallega con curri de Madrás, 24 euros. Yukimi, “viendo nevar”, 6,50 euros.

La fuente de Canaletas


Canaletas
“Si bebeu aigua de la Font de Canaletas sempre més sereu uns enamorats de Barcelona i per lluny que us n’aneu tornareu sempre” Así reza la placa que el alcalde Pascual Maragall inauguró en 1986 y que explica la leyenda. “Si bebéis agua de la Fuente de Canaletas siempre seréis unos enamorados de Barcelona y por lejos que os vayáis volveréis siempre”



¿De dónde viene la tradición de celebrar las victorias del FC Barcelona en la Rambla de Canaletas?
Pues tiene su origen en las oficinas del desaparecido periódico ‘La Rambla’, que tenia por costumbre escribir las noticias de última hora en una pizarra situada en la calle, los curiosos se paraban a leerlos y si les interesaban lo suficiente compraban el periódico.
Junto a la fuente de Canaletas se edificó un quiosco que fue el lugar preferido de los aficionados del fútbol para hacer las tertulias, en este quiosco se ponían los resultados de los partidos. Todo el mundo sabía que una vez terminado el partido en el campo de las Corts, las discusiones continuaban en Canaletas, y de ahí que los forofos culés se sigan congregando en el mismo lugar para celebrar sus victorias.
El fantasma de Canaletas
Las murallas medievales que rodeaban la antigua Barcelona descendían por lo que ahora es la acera izquierda de La Rambla, que en aquella época era una riera.
En la confluencia con Plaza de Cataluña, se encontraba el antiguo portal de San Sever y sus torres, llamadas de Canaletes, fueron las que dieron nombre a este tramo del paseo y a su fuente, la cual era muy concurrida en la época en la que no había agua corriente en las casas, convencidos los vecinos de que en ella se bebía agua pura de Moncada, sin la mezcla que se dijo que se hacía con la de las demás fuentes, la prefirieron a toda otra y beber un vaso de Canaletas era para muchos el único objetivo final de una caminata.
 En 1536 se construyó un edificio destinado a acoger la enseñanza superior., fue la primera universidad que tuvo Barcelona. Estaba adosado a la muralla, cerca de una de las torres de Canaletas. Su fachada era muy sencilla, destacaba en ella un escudo (ahora en el edificio nuevo) y una estatua de San Lluc. En este edificio se cursaron estudios universitarios desde 1554 hasta el 1717, cuando el Decreto de Nueva Planta clausuró los estudios superiores en la ciudad. El edificio se mantendría en pie como caserna de artillería y las torres fueron una prisión militar donde fueron confinados el escritor Jovellanos, el general Lacy y el cronista Feliu de la Penya, En el patio del edificio destacaba una fuente que se mantuvo al desaparecer el edificio, es la popular fuente de Canaletas.
La fuente actual se inauguró en 1860.
Pero a mediados del siglo pasado se empezó a decir que a la tarde-noche se dejaba ver un espectro envuelto en un sudario que, tapado con una larga capa negra, paseaba lentamente por la zona. Una noche tuvo el atrevimiento de dirigirle la palabra a unas chicas que llenaban sus cantaros en la fuente. Estas se asustaron tanto que no salieron de su casa en varios días.
fuente de canaletas
Las autoridades y los vecinos decidieron encararse con el fantasma, pero no fue necesario porque desapareció tal como apareció y nunca más se supo de el.
Tal vez este aparecido fue una victima del agua encantada de la fuente, de la cual se dice que quien de ella beba nunca podrá abandonar la ciudad. Ni vivo … ni muerto.
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